SHEIN破天荒接受专访：回应ESG“原罪”，拨1亿给工厂改厂房

作者 亿观分析组

一向低调的SHEIN，近期破天荒地接受了媒体的专访。

此次得到独家专访机会的是英国时尚媒体《Drapers》，而接受采访的是SHEIN新加坡总经理、公共关系及政府事务负责人Leonard Lin。

SHEIN不会轻易对外发声，一旦要对外发声，就选择了一个高级别的公共关系专业人士作为代表，多少说明了SHEIN开始重视外界对它的印象。

Leonard Lin虽然是SHEIN的“新兵”，今年2月才加入公司，但他是公关关系领域的“老兵”了。

他在新加坡著名的淡马锡集团工作长达9年，负责的也是公共关系事务。此前，还在新加坡国防部工作了6年。

Leonard Lin代表SHEIN接受专访，多少可以看出，作为创始人的许仰天可能已经改变了“随便他们怎么写，但如果不属实我肯定起诉他们”的想法。

毕竟，SHEIN作为一个估值1000亿美元、GMV乃至营收终将超越Zara的快时尚巨头，近几年来，在知识产权侵权方面备受质疑，同时又不时卷入ESG(环境、社会和公司治理) 风波。

因此，SHEIN希望树立一个与其品牌知名度相称的形象，也为了其在美国上市奠定基础。

回到我们的话题，Leonard Lin在接受《Drapers》采访时说了什么呢？

首先、Leonard Lin解释了SHEIN为何这么多年来这么低调。

Leonard Lin表示“在过去的十年，我们一直专注于业务，以满足客户需求。我们保持低调，这是一种文化。在亚洲，很多企业选择低调。只要你做得好，可能没有必要那么活跃。这只是一种‘传统’”。

确实如此，SHEIN一开始注入了低调的基因，创始人许仰天奉行的是“大音希声”（希音）的东方哲学。

SHEIN埋头发展十多年，如同地底下的竹笋，在漫长的时间里默默地在黑暗中生长，以至于长期被研究机构、时尚同行所忽视。然而在一朝之间，SHEIN破土而出，耸立云间，接着，社会聚光灯打了过来，SHEIN一下子成为炙手可热的焦点。

SHEIN好比一个怀孕的女子，鼓起来的肚子终归藏不住。

SHEIN似乎不太适应外界对它的关注，而如今，它有一个更大的目标——赴美上市，因此，它必须站出来说几句了。正如Leonard Lin说的“ 如果你不谈论自己，其他人会谈论你”。

在此次访谈中，Leonard Lin此次披露SHEIN产品滞销率、上新速度、供应链以及背后的工厂的管理，同时涉及了一些ESG方面的问题。我们在此简要地进行提炼。

一、SHEIN的滞销率、生产周期和上新速度：

1.滞销库存占比：快时尚行业的未售出的库存商品，大约在 25% 至 40% 之间，而 SHEIN已将自己的滞销库存控制在个位数；

2.SHEIN能够良好地控制库存的原因：SHEIN的全球设计师首先会根据特定国家/地区的搜索、社交媒体行为的数据来确定流行趋势，设计出款式后，安排给SHEIN“生态链工厂”生产，每款大约仅生产100-200件。

这些测试款会先行在SHEIN的官网、App等渠道试售，如果很受欢迎，那么，SHEIN的前端数据会通过其发达的ERP系统传递给工厂，让工厂实时增加产量。

因此，这种“小单快返”（small orders and quick reorders）的模式，可以按需制造，减少生产浪费。同时，SHEIN的模式，可以比传统模式更能够识别趋势和预测消费需求，因此可以减少过剩库存。

3.数据反馈-设计-生产周期：SHEIN从消费端（数据）到工厂的过程，从（设计）概念到最终产品的过程，大约需要在2-3周；

4.网站/App的上新速度：Leonard Lin表示，每天上架的产品数量会根据市场需求和季节进行调整，因而有所波动，但他拒绝具体透露每天上新的速度。

据Business of Apps的统计数据，SHEIN每天上新的产品大约在2000个左右，但许多机构预测，基本超过了5000款。

二、SHEIN背后的工厂以及供应链技术创新

SHEIN之所以可以“小单快返”，每次下一个100-200件的下单，工厂也愿意接，同时，SHEIN一天可以上新5000款，还能够把滞销库存比控制在个位数，这背后是因为SHEIN有一个“柔性供应链”。

Leonard Lin对柔性供应链进行了解读：

1.技术赋能和IT系统支持：为了让合作工厂能够融入到其系统中来，SHEIN直接将其IT工具等研发（Research&Development）资源赋能给工厂，使其提高效率和协调度。

工厂可以通过系统，查看到SKU的数量，每个SKU的件数、每种产品的生产比率等。

Leonard Lin表示，通过这些IT工具，工厂可以实时看到最新数据，根据各个工厂的产能利用率进行产量计算。如此透明的生产流程，可以确保每个生产要素充分利用，减少浪费。

2.直接给钱，帮助工厂进行厂房改造和扩大产能： 今年7月，SHEIN拿出了近1500万美元（合1.075亿人民币）的资金，支持300多家供应商改进厂房。截止到现在，共用20家供应商工厂拿到了钱，将厂房扩大了6万平方米。当然，这是数字具体每个工厂的数量还是总量，SHEIN方面未进行透露。

对于此点，《蓝海亿观网egainnews》此前曾与供应商进行交流。供应商工厂对SHEIN的态度，处于两极分化情况。

一些供应商称，确实得到了SHEIN的很多支持，首先SHEIN作为巨头，不会像其他大卖家一样“挟单自重”，要求给出很长的账期，相反，其结款往往很及时，在供应商资金周转困难时，甚至会提供一些借（贷）款。

在Leonard Lin公布这一信息之前，在国内的业内人士称，SHEIN“小单快返”的模式，刚开始被许多工厂拒绝。为此，SHEIN拿出了很多诚意，包括帮助工厂改进厂房、IT系统改造、人员培训等，就这样积少成多，“啃”下了小工厂，将这些工厂纳入到其生态体系中来。

当然，也有一些供应商抱怨称，给SHEIN供货几乎没有什么利润，因为SHEIN自己在前端的价格都非常低。如果单量增大，可能价格和利润还会被进一步压缩，因此，给SHEIN供货纯粹是为了“镀金”。

不过，从各方面来看，SHEIN已将上游工厂视为其生态中“共生成员”了，你中有我，我中有你，这符合大家的利益。

三、SHEIN对ESG问题的回应

对于全球各个服装巨头来说，ESG一个头疼的问题，SHEIN也不例外。

所谓的ESG（Environment, Social and Governance)，即从环境、社会和公司治理三个维度，评估一个企业经营的可持续性，以及对社会价值观念的影响，其中涉及到劳工作业条件、工作时长和环境污染等问题。

服装是一个劳动密集型、高度影响环境保护的产业，因此众多服装品牌经常遇到ESG问题。

彭博社早前报道称，SHEIN原计划在今年内在美国上市。

然而，SHEIN延缓了IPO进程，有希望最快在2024年上市。据消息称，“此次延后或是因SHEIN供应商工厂的员工工时过长，每周需要工作75个小时，相关公司因而面临审查。”

据界面消息，2021年11月，劳工观察组织Public Eye的一份调查报告称，SHEIN使用的部分工厂是不符合ESG标准的。其中，有工人称，他们每周工作75小时的工作，每月只有一天的休息时间，“违反中国劳动法”。